ИЗМАЙЛОВО
ЗА ОДИН ДЕНЬ

Начистоту: Измайловский кремль — не памятник старины, а декорация, выстроенная с размахом. Комплекс открылся в 2003 году и оброс башнями к 2007-му, а образцом для него послужило русское узорочье XVII века — эпохи, когда Измайлово действительно было царской резиденцией. Получился городок из открытки: белокаменные стены, расписные шатры, деревянные крыльца, флюгеры и изразцы — всё нарочито яркое, как театральная декорация к сказке.

И относиться к нему стоит именно так — как к отлично сделанному аттракциону. Внутри — плотная программа на пару часов: музеи хлеба, игрушек, шоколада и истории русской водки (билеты в среднем 100–400 ₽), действующие ремесленные мастерские, где детей сажают за гончарный круг, лавки мастеров и галереи на стенах, с которых открывается вид на весь комплекс и пруд. Вход на территорию бесплатный, комплекс открыт ежедневно с 9:00 до 21:00, у каждого музея — свой график.

Утро — лучшее время для этой остановки: до полудня здесь почти пусто, свет мягкий, а экскурсионные группы и свадебные кортежи подтягиваются ближе к обеду. За полтора-два часа вы успеете обойти стены, заглянуть в пару музеев и выпить чаю с пряником — как раз к открытию самой интересной части вернисажа.

Через дорожку от кремля начинается вернисаж — деревянный лабиринт торговых рядов, который последние тридцать лет остаётся главным сувенирным рынком Москвы. Матрёшки всех размеров, самовары, павловопосадские платки, янтарь, ушанки, расписные подносы и авторская керамика — сувенирные ряды работают ежедневно, и продавцы здесь готовы к торгу так же, как на восточном базаре.

Настоящая магия случается по выходным: с 9:00 до 17:00 открываются блошиные ряды, куда частники свозят советский фарфор, значки, виниловые пластинки, старые фотоаппараты, ёлочные игрушки и прочие сокровища с антресолей. Вход бесплатный, лучший улов — с утра: опытные охотники приезжают к девяти, пока перекупщики не прошлись по рядам первыми.

Несколько правил игры. Цену, названную первой, смело считайте стартовой — вежливый торг здесь норма, особенно если берёте несколько вещей у одного продавца. Наличные ускоряют скидку. И не проходите мимо дальних рядов: чем глубже в лабиринт, тем ниже цены и интереснее ассортимент — у входа торгуют тем, что рассчитано на туриста со спешащим автобусом.

Между кремлём и островом лежит зеркало воды, которому без малого четыре века: Серебряно-Виноградный пруд выкопали в 1667 году, когда царь Алексей Михайлович перестраивал измайловскую вотчину. Название честно склеено из двух прудов: Серебряный получил имя по речке Серебрянке, воды которой его наполнили, а Виноградный — по царским садам, где среди прочих южных диковин действительно выращивали виноград. Для Москвы XVII века это звучало примерно как ананасовая плантация за полярным кругом.

Сегодня пруд — самая недооценённая часть маршрута. Туристы пробегают берег транзитом от сувениров к метро, а зря: отсюда открываются лучшие виды и на пряничные башни кремля, и на краснокирпичную старину острова. По берегу идёт прогулочная дорожка, на воде сидят рыбаки с удочками, летом у мостков плещутся утки — обычная московская идиллия на фоне двух совершенно разных веков архитектуры.

Пока туристы фотографируют новодельные башни кремля, настоящая история ждёт в пятнадцати минутах ходьбы. Измайловский остров — рукотворный: во второй половине XVII века царь Алексей Михайлович Тишайший устроил здесь образцовую усадьбу-ферму с садами, пасеками и зверинцем, окружив её водой. Это была не парадная резиденция, а хозяйственный эксперимент государственного масштаба: сюда свозили диковинные растения, породистый скот и лучших мастеров со всей страны.

Парадным въездом служила трёхъярусная Мостовая башня 1671–1679 годов — она стоит до сих пор: на первом ярусе были ворота и стрелецкие службы, а верхний работал колокольней соседнего Покровского собора, монументального пятиглавого храма, ради которого одного стоит сюда дойти. Сохранились и белокаменные въездные ворота Государева двора с шатровым верхом, поставленные при царе Фёдоре Алексеевиче, — именно их тройная арка встречает вас на входе на остров. В XIX веке к собору пристроили корпуса военной богадельни для ветеранов — остров тогда превратился в солдатский приют, а своё нынешнее второе имя, Городок имени Баумана, получил уже при советской власти.

Главная же легенда острова — морская. В 1688 году шестнадцатилетний Пётр I нашёл в амбаре английский ботик, умевший ходить против ветра, — с этой находки принято отсчитывать историю русского флота. Сам «дедушка русского флота» давно хранится в Петербурге, а остров остался тихим местом для прогулки среди старых стен — сюда почти не доходят туристические толпы, и в будний день вы рискуете оказаться наедине с XVII веком.

Если после острова хочется ещё настоящего XVII века — сверните к храму Рождества Христова. Каменную церковь для жителей измайловской слободы начали строить в сентябре 1676 года и подняли всего за год: работы вела артель каменщиков во главе с крестьянином Спиридоном Харламовым. С тех пор храм стоит на своём месте с приделами Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая — скромный, белёный, с той самой неровной кладкой ручной работы, которую не спутать с новоделом.

Уникальность его не только в возрасте. Это один из немногих храмов Москвы, который не закрывался никогда — службы здесь шли и в синодальную эпоху, и при советской власти, когда соседние церкви стояли складами. Для истории города это редчайшая непрерывность: место, где четвёртый век подряд происходит одно и то же. Заходить можно свободно, только помните, что это действующий храм, а не музей: в шортах и с селфи-палкой лучше остаться во дворе.

Финал маршрута — по другую сторону от метро. Измайловский парк культуры и отдыха занимает около 3,1 квадратного километра и входит в природно-исторический парк «Измайлово» общей площадью более 1600 гектаров — за десять минут прогулки асфальт и аттракционы сменяются настоящим лесом с прудами, белками и тишиной, в которую не верится в двадцати минутах от Кремля.

Парк устроен слоями. Ближний к метро слой — классический ПКиО: аттракционы, веранды, прокат велосипедов и роликов, эстрада с танцами старой школы по вечерам. Здесь же — два колеса обозрения: большое установили ещё в 1957 году к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, его высота — около 50 метров; билет на малое колесо стоит порядка 150 ₽. А дальше начинается второй слой — лесопарк, где просеки уходят в настоящую дубраву, и единственное напоминание о мегаполисе — далёкий гул за деревьями.

Рассчитывайте силы: обойти весь массив за вечер невозможно, да и не нужно. Часа-полутора хватит, чтобы прокатиться на колесе, дойти до ближних прудов и встретить закат на лесной опушке — лучшая точка в конце дня, набитого торгом и впечатлениями.

Перед отъездом задержитесь на пять минут там, куда обычно не смотрят, — на самой станции. «Партизанская» открылась 18 января 1944 года, в разгар войны, и устроена не как все: три пути и две платформы. Запас заложили под гигантский стадион, который собирались достроить по соседству, — стадион так и не появился, а самый широкий станционный зал московского метро остался.

Отсюда и художественная программа станции: у колонн стоят бронзовые фигуры героев-партизан — Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина, а лестницу венчает скульптурная группа «Партизаны» работы Матвея Манизера. Имя станция сменила несколько раз — была и «Измайловской», и «Измайловским парком», — пока к 60-летию Победы не стала «Партизанской». Наверху, вокруг выхода, высятся корпуса гостиничного комплекса «Измайлово», выстроенного к Олимпиаде-80, — если ваш отель здесь, весь описанный маршрут начинается прямо от двери.